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Após 50 anos, Calvarino Soave, de Pieropan, está mais no ponto do que nunca

Uma noite, durante a feira Vinitaly desta primavera em Verona, conheci o enólogo vanguardista do Monte Etna, Frank Cornelissen, para um ou dois copos noturnos.

Sentamo-nos a uma mesa com estranhos sob o antigo pórtico da vintage Osteria Sottoriva. A certa altura, Cornelissen propôs uma degustação às cegas de um vinho branco que havia escolhido. Da garrafa alta e esguia, coberta com papel alumínio, saiu um vinho dourado profundo que rolou no paladar com notas minerais e de mel.

Depois que eu e nossos companheiros de mesa falhamos completamente em identificar as origens do vinho - Alsácia? Friuli? Eslovênia? — revelou-se que a garrafa vinha de cerca de 24 quilômetros de onde estávamos: o Leonildo Pieropan Soave Classico Calvarino 2009, que ganhou 91 pontos quando avaliado pela Wine Spectator há 11 anos.

A inauguração foi um momento incrível em vários níveis.

Primeiro, foi um lembrete de quão impressionante Soave pode ser. A denominação há muito sofre como resultado de seu próprio sucesso, com produtores capitalizando isso produzindo grandes quantidades de vinho mais ou menos. Mas as coisas boas podem ser ótimas.

Em segundo lugar, foi uma demonstração do fantástico potencial de envelhecimento dos vinhos de Pieropan em geral. "Com o tempo, eles se expressam lindamente", elogiou Cornelissen. Isso é particularmente verdadeiro para o Calvarino, que estava entre os primeiros vinhos brancos de um único vinhedo da Itália quando estreou com a safra de 1971.

Em terceiro lugar, foi chocante que o agora clássico Pieropan tenha sido reverenciado por um enólogo extremo como Cornelissen. O Calvarino, que normalmente é vendido por menos de US$ 30 nos Estados Unidos, não é um vinho da moda. Mas provavelmente deveria ser, já que verifica muitas caixas modernas e modernas: é cultivado organicamente, em solos vulcânicos, fermentado em concreto vitrificado, usando leveduras locais, envelhecido ali em borras, com sulfitos mínimos adicionados e não exposto a um bastão de madeira. O Calvarino é frequentemente comparado aos Rieslings alemães por seu comprimento na boca e evolução do envelhecimento.

Por pura coincidência, dois dias depois, participei de uma celebração do 50º aniversário do lançamento do Calvarino, com uma degustação de safras do vinho que remontam a cerca de 35 anos. Foi organizado na nova vinícola ecológica de Pieropan, cortada em uma encosta nos arredores da cidade medieval de Soave.

Leonildo, que assumiu o negócio de vinhos da família em 1966, faleceu há cinco anos, aos 71 anos, e esta degustação foi comandada pelos hábeis filhos Dario, o enólogo, e Andrea, agrônoma.

Falando ao grupo reunido de cerca de 20 profissionais do vinho por vídeo, o autor Ian d'Agata começou lembrando quando provou pela primeira vez a safra de 1979, em 1985.

"Eu nunca tive um vinho italiano de seis anos que [ainda] fosse bom", disse ele, acrescentando que seu primeiro Calvarino não era apenas bom, mas "tão bom quanto os velhos brancos alemães e borgonhas que eu conhecia".

"Nunca o esqueci", acrescentou, "porque abriu minha mente para o que um grande branco italiano poderia ser."

O íngreme vinhedo Calvarino de 20 acres é - como o vinho - dominado pela principal uva de Soave, Garganega, com seus delicados aromas florais e frutados. Como a uva tem baixo teor de ácido málico, o vinho é, como muitos Soaves clássicos, complementado por Trebbiano di Soave de alta tonalidade, que compõe cerca de um terço da mistura.

Calvarino contrasta fortemente com o outro Soave Classico cru de Pieropan, o rico e tostado La Rocca, feito de uvas cultivadas em solos calcários e fermentadas em barris de madeira. La Rocca, cuja primeira safra foi em 1978, é o vinho mais celebrado e premiado de Pieropan. Mas Calvarino tem seus partidários: eu sou um deles.

Ao longo de duas horas, provamos sete safras de Calvarino, começando com um 2021 bonito e equilibrado e voltando no tempo para provar safras que podem ser austeras, suculentas, salinas ou deliciosamente cremosas. Terminamos com a safra legal de 1987, que estava apenas começando a mostrar notas oxidativas semelhantes a xerez.

"Este era um bom vinho na época do lançamento. Agora é espetacular", disse o educador de vinhos nascido em Montalcino, Gabriele Gorelli, o primeiro Master of Wine da Itália.